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都柏林的酒吧遍地都是，但要说最著名的酒吧区大家会异口同声地告诉你：圣殿酒吧区。关于圣殿酒吧（Temple Bar）这个名称的由来，有两种不同解释。一说源于17世纪初从英格兰移民至此的威廉·坦普尔爵士（Sir William Temple，1555-1627）。他曾任都柏林大学圣三一学院第四任院长，与老婆玛莎（Martha）在这里盖房建花园，繁衍生息。他们的儿子约翰·坦普尔（John Temple，1600-1677）曾任都柏林大法官，地位仅次于英国派驻爱尔兰的总督。另一种说法是说它引自伦敦的坦普尔栅门（Temple Bar），Bar在英文中除酒吧的意思外，也有城门的意思。我们去年在伦敦圣保罗大教堂附近见过那道门，是英国大建筑家克里斯多佛·雷恩为旧伦敦城设计的入口，最早位于旧伦敦城与威斯敏斯特城之间的大路上，距离舰队街（Fleet Street）不远。如今都柏林圣殿酒吧区的主街正好也叫舰队街，很可能是一起引用而来，所以这种说法也不无道理。无论如何，Temple这个词都是一个代表名称的专有名词，而与“圣殿”没有任何关系，中文约定俗成的翻译看来是想当然了。

舰队街上最有名的是所谓的“圣殿酒吧”，也许我们该叫它“坦普尔酒吧”。他家的外墙上刻着两个人的浮雕，右边是威廉·坦普尔爵士，左边是他的老婆玛莎。显然他家更接受前一种说法。

酒吧好像是24小时开门，但是白天进去喝酒的客人不多，都是我们这种游客在附近转来转去。我拍照时一个端着饮料的女士还冲着镜头摆起了pose，大家的心情都很愉悦。

如果白天到这里去哪儿吃呢？总不能找间酒吧喝酒吧？我在附近查到了一家排名很高但价格很实惠的街边小馆，就是我们俗称的“苍蝇馆子”。从酒吧区西边的国会街向北过桥就到。

它叫Soup Dragon（龙汤），顾名思义是以汤品作为招牌菜的。

店内只有十几平米的空间，柜台连着后厨，客人用餐的地方是靠墙和窗户支起的一个L形边桌，食客坐在高脚椅上如同在吧台上用餐。

他家的餐品以汤和百吉饼为主，汤有大约十一二种，都是当天新做的，现成的摆在柜台里，无需等待。我看了看价格，素汤都是小碗5.3欧、大碗6.3欧，肉汤（包括鸡肉、牛肉、海鲜）一律小碗6.5欧、大碗7.5欧。

我俩想喝咖啡提神，就没点汤而是要了百吉饼。百吉饼（bagel）的外形像个大号的甜甜圈，与普通面包的区别除中间有个洞外，最大的特色是烘烤前先用沸水将成形的面团煮一下，经过此步操作后烤出的百吉饼会生出一种独特的韧性和风味。据说它最早起源于波兰，是犹太人发明的，被犹太移民带到美国后一度风靡纽约城。“龙汤”这家餐馆恰恰是从纽约曼哈顿起家的，想必做的百吉饼也会比较正宗。

我们俩一人点了一份百吉饼和一杯咖啡，坐在窗边慢慢享受这段轻松惬意的午后时光。

?晚上再次来到酒吧区，?这里已是灯火辉煌。最火的当然是坦普尔酒吧（The Temple Bar）。

酒吧内分许多个房间，几乎每一间都人头攒动，尤其是演出的这个大厅，前排坐得满满的，后排的很多人都是站在那里听歌。

演出水准很高，我们后来又去过，发现每晚的歌手都不相同。这天听到这位金发女歌手的嗓音让人想起刚刚逝去的小红莓主唱桃乐丝（Dolores O'Riordan，1971-2018）。

在这听歌，没人强迫你消费，甚至不会有人过来为你点单，想喝酒或吃点儿什么就自己去吧台点。除了演出的大厅没有吧台，每个房间都有。我点了一杯Smithwick's，爱尔兰最古老的麦芽酒品牌，6.95欧元。

过道的角落里摆着乔伊斯的雕像，旁边还有把椅子专门供人与大作家合影留念。

坦普尔酒吧很热闹，听音乐还行，想吃饭就不太适合了。于是我们又转战到舰队街东头，那里有家以爱尔兰传统音乐著称的pub，叫奥利弗·圣约翰·高加蒂（Oliver St John Gogarty Pub）。Pub与Bar的区别就是前者有饭菜和酒水而后者只有酒水。

比起上一家，这间酒吧的气氛显得更舒缓一些，歌手都是民谣风，听众也没有那么鼓噪。

这家的一楼和二楼有不同的乐队演出，我们上二楼找座位边吃边听。海鲜拼盘16.95欧元，健力士啤酒6.8欧元。通常来说，同样的酒水，Pub里的价格要比Bar低一些。

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